allora, incominciamo dall'inizio alla "principiante"
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Peraltro la mia scelta è dovuta al fatto che essendo un orologio scheletrato , e con quindi tutto in vista, ho voluto previlegiare il lato estetico dando una "continuità" visiva ad entrambi gli elementi.
A parte la vite nuova slabrata, la continuità io non la vedo. Come da foto seguente, le viti non seguono una continuità, potevi mantenere la continuità se le viti fossero state posizionate alla stessa distanza e altezza e potevi anche mantenere un angolo di impegno corretto, modificando il profilo della ruota cricco e del cricchetto
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Ho dei rubini bianchi che hanno un diametro del foro da 0,75 mm e quello esterno da 2,62 ( a memoria).
Il pivot l'ho tornito a misura e quindi nessun problema.
Non ho voluto scomodare un amico che ha due scatole di alesatori da 1 a 4 mm con progessione centesimale ( semplicemente una follia l'averli acquistati ) e quindi ho dovuto allargare il foro del'alloggio del rubino con un normale alesatore fino a che sono riuscito a fissarlo in posto a pressione (senza romperli
hai detto che hai usato dei alesatori normali per alesare il foro per "fissarlo in posto a pressione (senza romperli)".
Come hai mantenuto la perfetta perpendicolarità dell'alesatore per poter "fissare in posto a pressione (senza romperli)" ?
E, come hai "fissato in posto a pressione (senza romperli)i rubini?
Come mi dissi in privato su skype, avevi scelto questa soluzione, copiando i rubini montati su castoni degli orologi americani.
Ti ricordo che, i castoni che contengono rubini, sono a filo platina, non sporgono, e le viti di fissaggio, sono all'interno del castone e le viti sono a scomparsa, e non sul perimetro del castone con il gambo a vista.
una svista?
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In questo caso, ti ricordo le proprietà delle lastine in ottone impiegata nel tuo caso come molla , la lastra in ottone, è ottone cotto, quindi cuocendolo perde tutte le sue caratteristiche di "molla"
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Il risultato mi ha soddisfatto. Cosa ne pensate?
Se guardiamo le varie nuove viti slabrate ..... sono degne di un "fabbro" non di un orologiaio (mi ricorda un
tuo commento riguardo aldo graci )
una per esempio
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A quel punto,però,avrebbe dovuto tagliare un pignone ozioso con doppia dentatura:una dritta normale ingranante con la ruota conducente ed una conica a 45° + o - ,ingranante con la ruota condotta della Terra.
In campo meccanico un pignone e una ruota che "ruotano" devono ingranare in modo corretto.
In questo caso pignone-ruota 30° il profilo in campo orologiero e meccanico non è corretto
Due ruote condotta e conducente, in questo caso, conducente-oziosa-condotta, sono in contatto tra di loro mediante il diametro primitivo, e qui porto gli occhiali ma non lo vedo
Quindi la ruota doveva essere costruita come da foto seguente.
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Come ultima cosa, la tua scelta dei "pesini" è di
tuo gusto, il gusto è personale, ma ti vorrei solo dire che "secondo me" sono un po' leggerini
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Lo spessore aggiuntivo a livello di micron è insignificante . Peraltro, onde evitare che la indoratura presente nei fori ( sotto l'azione del pivot che si muove) possa "sfogliarsi", è bene toglierla passando, con estremo giudizio, un alesatore nei fori.
si dice DORARE, non indorare
Lo spessore non è affatto irrilevante,
in quanto per fare una doratura che dura nel tempo, devi ramare, nichelare e dorare. Spessore complessivo (commerciale) micron 20 di rame, 15 nichel, 0.2 oro. Quindi non è affatto irrilevante
Togliere in un foro questo spessore, nella svasatura del foro del pivot vedi una bella riga di color rosa, del rame, che successivamente sfoglierà, poi avrai problemi anche futuri, di sfogliature della platina partendo dai fori dove sono alloggiati i pivot
Passare un alesatore, in un foro dorato, la sfogliatura è assicurata
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Cordial.......... JCH
